Старинный русский порт, в котором не ощущается море. Красивый ли город Ейск?

...Под центром Ейска есть загадочный 300-метровый тоннель, высота которого (185см) запросто позволяет большинству людей встать в полный рост. Стены там выложены кирпичом, пол - брусчаткой, и хотя используется ход как ливневой коллектор, в архивах нет никаких сведений о его постройке. Скорее всего, конечно, тому есть более прозаичные объяснения, но местные романтики от краеведения пока не потеряли надежду доказать, что это остатки средневековой генуэзской фактории Бальзимаха, несколько кратких упоминаний которой проскакивают в документов 14 века.

В конце концов на таком правильном треугольном полуострове между Ейским лиманом (справа, то есть на востоке) и горловиной Таганрогского залива (слева) грех что-нибудь не основать.

Позже в том, что Суворова победить невозможно, убедился даже Наполеон, ну а ногайцы в подавляющем большинстве ушли вглубь Османской империи. В 1791 граница откатилась на Кубань, и в суматохе обустройства нового края державы все как-то позабыли про мыс в устье Еи.

Власти вспомнили о нём через полвека после запустения Ханского городка: граница к тому времени откатилась в Грузию, а Кавказская война редко выходила за Кубань. Долина Еи превратилась из тревожного пограничья в черноземную житницу, и вот в 1848 году атаман тогда ещё не Кубанского, а Черноморского войска Григорий Рашпиль и генерал-губернатор Новороссии Михаил Воронцов сошлись на том, что неплохо бы этой житнице обрести собственный порт, который и заложили на Ейском мысу.

Конец 19 века Ейск встретил вторым по величине городом Кубанской области: по переписи 1897 года тут жило 35 тыс. человек, чуть больше, чем в Майкопе, и лишь десяток лет спустя его обогнал Армавир. Удивительно же было другое: в пёстрой Новороссии, где редкий портовый город обходился без греческих, армянских, турецких, немецких, итальянских, болгарских, арнаутских, само собой еврейских и ещё бог весть каких общин Ейск оставался Русским портом: 97% его жителей были славяне.

И даже центр здесь - Гостиный двор, столь типичный для Средней полосы, сколь не типичный для Кавказа и Новороссии. Более того, он ещё и используется по назначению - внутри обычный центральный рынок, в длинных (266 на 143 метра) корпусах - бутики да кафешки, а с трёх сторон, по улицам Победы (ближняя на кадре ниже), Свердлова (дальняя) и Ленина (с обратной стороны) его и ещё обрамляет пешеходная зона. С четвертой, на улице Карла Либкнехта (ранее Михайловский проспект) - главный ейский узел автобусов и маршруток.

Основанный в 1852-55 годах, Гостиный двор перестраивался по кусочкам как бы не всю свою историю. Изначальных рядов с белыми арками, кажется, не сохранилось вовсе:

А вот что-то подобное этим галереям можно разглядеть со стороны улицы Ленина:

Вдоль улицы Победы тянется ряд в весьма неожиданном здесь "каpпaтскoм" стиле. Возраст большинства корпусов гуглению не поддаётся, но мне сложно отделаться от мысли, что здесь на рубеже 1990-2000-х постарался какой-нибудь безработной архитектор с Зaпaднoй Укpaины:

ЦУМ 1960х годов впечатляет окном-"кинолентой":

С которым здорово перекликаются памятники: Иваном Поддубным (о наследии которого будет отдельный рассказ) список знаменитых ейчан не исчерпывается.

У красного здания Дома Офицеров в историческом Общественном собрании (1888-95), который в городе военных лётчиков был главнее всех ДК, с 2007 года увековечен Сергей Бондарчук. Он жил в Ейске всего год, но весьма продуктивный: окончил тут школу, дебютировал в театре и в 1938-м уехал в Ростов учиться на режиссёра.

Немало на П-образном Ейском арбате и малых форм, будь то фонтаны или вделанные в брусчатку плиты с вехами здешней истории:

Но больше них мне запомнились киоски с надписью "Ейское мороженое" (именно с надписью - так-то мороженое тут разное продают), которое за единственный день в городе я покупал трижды. При том что вообще-то мороженое не люблю и каждый раз рискую из-за него простудиться.

Архитектурную среду же в самом бойком месте Ейска цельной не назвать, и по внешним сторонам арбата интереснее всего смотрится улица Свердлова, бывшая Таганрогская. На углу с улицей Либкнехта её открывает бывший Городской общественный банк (1913-16), учреждённый ещё в 1867 году за неимением в Ейске филиала Госбанка. Думается, финансовая обособленности портового города была не последней причиной его самобытности, ну а огромное здание банкиры воздвигли явно с намёком на то, кто здесь власть.

В итоге даже государственная власть едва смогла его освоить: основное здание, успевшее побыть интернатом и больницей, занимают мэрия и пяток связанных с ней организаций, а в пристройке обитает музей, историю свою ведущий с 1910 года. В Гражданскую его чуть было не пополнила эвакуированная коллекция Юсуповых из их петербургского дворца, но в итоге белые вывезли её в Белград и распродали по европейским ломбардам. Музей, говорят, и без неё интересен - но я поленился зайти.

На углу с улицей Ленина бывшая Таганрогская ныряет под забавную арку с бутафорскими аистами:

За которой обнаружился дом, даже не отмеченный в списках памятников архитектуры:

Я ничего не нашёл о времени постройки, былом назначении или владельцах, но с такой лепниной назвал бы его красивейшим зданием Ейска:

Изначально же здесь был дом купца Иван Варварова, чей завод, делавший цемент и алебастр из ракушек, работал в 1910-15 годах на Ейской косе::

Не сохранился (на переднем плане кадра выше) и Народный дом (1912-14), декорации к одному из спектаклей в котором написал сам Казимир Малевич. Теперь на его месте стоит совершенно невзрачный ДК (1974-76), несколько лет назад при реконструкции утративший единственную интересную деталь - панно в виде античной колесницы. В общем, парк Горького в Ейске уютен и даже в дождь полон людьми, но ходят сюда явно гулять, а не красотами любоваться.

Оживляют пейзаж разве что несколько скульптур, будь то абстрактные жена моряка и бородатый партизан или памятник Тимофею Хрюкину, который воевал добровольцем в Испании, бомбил Тайвань во время японо-китайской войны и Хельсинки во время Зимней, а после со своим авиаполком прошёл всю Великую Отечественную.

А вот на памятник боксёру, музыканту и детскому тренеру Дмитрию Тихомирову скинулись в 2014-м его повзрослевшие ученики:

Домик на кадре выше же отделяет от парка подворье нового Михайловского храма (1997) с часовнями Ксении Петербургской (2011, на фото справа) и Матроны Московской (2003):

Да ещё каким-то неопознанным епархиальным объектом над старой брусчаткой тихой улицы Янышева:

С другой стороны, на улице Коммунаров, к парку примыкает готическая школа №2, изначально - Ксенинская женская гимназия (1902):

А невзрачное старое казначейство заинтересовало меня табличкой о том, что в феврале 1918 года в нём была провозглашена власть Советов.

Так понемногу мы выходим на Воронцовский проспект, который нелегко разглядеть в нынешней улице Карла Маркса.

В изначальный план города было заложено два параллельных проспекта, которые Михаил Воронцов нарёк по своим имени и фамилии. Советы оба переименовали в честь Карлов, и ныне улица Карла Либкнехта - транспортная ось ейского центра, а вот улица Маркса - натурально, заросла. На бывший Воронцовский проспект нанизано целых три парка, которые сводит воедино широкий бульвар - при желании хоть все 2 километра тут можно пройти, не покидая древесной тени.

На кадрах выше - участок этого бульвара от парка Горького до парка Поддубного (про который будет отдельный рассказ), а впереди у нас - ещё и идеально круглый Никольский парк диаметром 180 метров:

Обустроенный к 1853 году, на карте он смотрится интереснее, чем на местности - внутри и нет в сущности ничего, кроме пары современных скульптур и павильонов. Больше парка впечатляют изогнутые фасады домов, как например занятая ОВД усадьба купцов Козловых:

Кирпичный домик за ней принадлежал пасторату Лютеранской кирхи (1896), которая не только каким-то образом возникла в самом русском порту (немцев по переписи 1897 года тут жило 86 человек - меньше, чем армян и греков), но и осталась единственным историческим культовым зданием в городе. При Советах в ней разместился спортзал, что не мешало храму в 1949 году последний раз послужить по назначению - здесь хоронили (по атеистическому обряду) Ивана Поддубного:

Я обогнул Никольский парк справа - левая сторона в ХХ веке утратила исторический вид. С башней кирхи когда-то перекликалась башня Городской думы (1896), или скорее городских учреждений, которые пару лет спустя пришлось разуплотнить после драки полицейских с пожарными. Теоретически, здание даже сохранилось как Ейский колледж, но внешне это, судя по чужим фото, теперь безликая коробка из жёлтого кирпича:

За Ново-Садовой улицей, последней в прямоугольной сетке кварталов Старого Ейска перед портом, к которому тянется очередь фур, встречают два памятника одному человеку. В устье улицы Маркса - Михаил Воронцов гарцует на коне (2008), а парой кварталов правее скромно глядит в теперешнюю улицу Ленина.

Туда и отправимся дальше. Между Михайловским и Воронцовским проспектами Михаил Воронцов заложил ещё и Николаевский проспект, названный, само собой, в честь государя-императора. Эта улица выглядит тихой и второстепенной в Ейске наших дней, но главной - в Ейске былой эпохи:

Хотя и в её пейзаж вклинивается советская архитектура - вот, скажем, жилой дом 1920-х годов...

...вероятно строился для работников пивзавода "Приазовская Бавария", основанного аж в 1861 году. Стоит он, кстати, через квартал от кирхи, так что может и прихожанами её были не столько постоянные жители Ейска, сколько приглашённые специалисты-пивовары? Ничего дореволюционного, правда, в "Приазовской Баварии" не сохранилось, а советский корпус на углу здорово напомнил мне восточно-европейскую "межвоенку":

Как и Госбанк, при Советах таки появившийся в Ейске. Впрочем, странный облик, неясный возраст (по архитектуре - от 1920-х до 1990-х!), полное отсутствие вывесок наводят на конспирологический лад. Хотя старожилы и помнят, что банк тут раньше правда был, а главный выход из него - через соседнее здание:

Что же до старых домиков, то показывать в Ейске их все нет смысла даже пытаться. Вот для примера на улице Ленина - бывшее частное Маламинское училище (1907):

Или многоликий особнячок купца Кудинова (1910):

Вновь пройдём улицей Ленина мимо Гостиного двора:

Типичный пейзаж Старого Ейска:

Этот магазин в стиле модерна отмечен в списке памятников архитектуры как дом Шкварцова (1912):

А этот особняк парой кварталов южнее - как дом Скворцова, и опечатка тут закралась или рядом жили почти однофамильцы, не берусь предполагать.

По соседству с последним - заброшенная электростанция (1909-12) на 100 лошадиных сил. Заводов в Ейске, как можно было видеть в прошлой части, множество, но это редкий крупный город России, где в панораме совершенно не заметно труб.

Санаторий вклинивается в центр Ейска, старые дома же расползаются на километры вокруг. Пожарная часть (1877) на улице Мира старше большинства из них:

Во дворе у неё ещё одна непонятная башенка - может, вышка над скважиной?

Напротив - весьма солидный особняк купца Тохова (1912):

А вот, ближе к центру - как бы не новодельчик, но до чего же здорово стилизованный под купеческую эклектику! Собственно, потому, что и не стилизация это, а просто заказчик - такой же уездный купец:

Двери старого Ейска:

Ещё одна забавная особенность - детали тут группируются по районам и улицам. Вот например на улице Советов, прежде Керченской, сразу у нескольких домов вот такие колонны:

Что это - типовые проекты, подражание соседям, творчество отдельных мастеров "чисто по дружбе"?

Или вот только к югу от центра, на Ленина (кадр ниже) и Либкнехта (следующий) мне попадались вот такие металлические козырьки, впечатляющие тонкостью своих кружев:

Их технике я даже сходу не припомню названия:

Но пожалуй именно они стали для меня главной архитектурной находкой Ейска:

И вы, вероятно, спросите - если в заголовке поста русский порт, то где же море? Нет его, или вернее - будет в других материалах о Ейске! Россия - континентальная страна, и подобно Петербургу, Ейск обращён к морю промзонами и задворками, среди которых лишь Таганрогскую набережную проложили не так уж давно.

Портовый город, в котором совсем нет морской атмосферы - да, в этом весь Ейск...